Mężczyzna, który chce wybrać dla siebie garnitur, na początek powinien wziąć pod uwagę dwa elementy. Pierwszy to sylwetka. Drugi – nie mniej istotny, to okazje, na jakie dany strój ma pasować. Garnitur czarny będzie doskonały na formalne spotkania odbywające się po godzinie osiemnastej, do pracy najlepsze będą ciemne odcienie granatu i szarości, a także grafit. Na jasne szarości lub błękit można sobie pozwolić wyłącznie w sytuacjach nieformalnych.

Największy problem sprowadza się jednak do pytania, po czym poznać, czy garnitur dobrze leży?

Marynarka
Przede wszystkim marynarka powinna być dobrze dopasowana w ramionach – mówi Adam Warcholiński z Pracowni Projektowej Krawiectwa Miarowego TIVIANO. Zbyt szeroką marynarkę poznamy po załamaniach w dół na brzegach ramion, zbyt wąską natomiast, po odstającym bicepsie lub trójkątnych załamaniach na brzegach ramion.

Dobierając odpowiednią długość marynarki, powinniśmy wziąć pod uwagę nie tylko to, by jej dolna krawędź sięgała za pośladki lub, przy zwieszonych luźno rękach, do zagięć kciuków. Właściwą długość poznamy także po rękawach. Krawędź rękawa powinna znajdować się w odległości ok. 13 cm od końca kciuka, o ile nie mamy do czynienia ze szczególnie długimi dłońmi – wyjaśnia Adam Warcholiński.

Spodnie
Dobrze dobrane spodnie od garnituru to takie, które nawet bez paska opierają się na biodrach. Im węższe w nogawkach, tym powinny być krótsze. Zazwyczaj dobrze skrojone spodnie kończą się około 1 cm nad obcasem butów. Szerokość spodni w nogawce powinna być taka, aby nogawka opadała mniej więcej na połowę długości buta. To ogólna zasada, ale w przypadku sylwetek skomplikowanych, możliwe są odstępstwa, uzależnione od postury oraz obwodów w udach i w pasie – zaznacza właściciel TIVIANO.

Koszula
Aby cały garnitur prezentował się naprawdę dobrze, bardzo dużą wagę należy przyłożyć do wyboru koszuli. Źle dobrana koszula może popsuć efekt, jaki chcielibyśmy osiągnąć eleganckim strojem. Im twarz bardziej owalna, a co za tym idzie, szersza żuchwa, tym bardziej szpice kołnierza powinny wędrować w dół. W przypadku osoby o szczupłej twarzy, sprawdzą się bardziej rozłożyste kołnierze włoskie lub ewentualnie półwłoskie – twierdzi Adam Warcholiński.

Korpus koszuli powinien zostać tak dopasowany, aby przy siadaniu na krześle koszula nie rozchodziła się przy guzikach tworząc tzw. romby lub diamenty. Szerokość w plecach jest uzależniona od postury. Zazwyczaj zakłada się, że dla osoby szczuplej szerokość koszuli w ramionach może być równa szerokości w plecach (od pachy do pachy). Im osoba mocniej zbudowana, tym bardziej szerokość w ramionach zwiększa się, tworząc tzw. bufor ruchu.

W przypadku osób dobrze zbudowanych dobrym rozwiązaniem będzie dopasowanie koszuli w pachach, w celu uniemożliwienia przemieszczania się koszuli przy ruchu rąk. Stanowi to również zabezpieczenie przed przypadkowym rozerwaniem koszuli. Przy skrzywieniu dolnego odcinka kręgosłupa (lordozie) koszula powinna być luźniejsza na plecach, dzięki czemu nie będzie podkreślała wady sylwetki.
Pamiętajmy także o mankietach. Osobom o dłoniach szczupłych nie zaleca się mankietów na spinki, gdyż takie mankiety mogą opadać poniżej linii nadgarstka. W takiej sytuacji lepiej zdecydować się na koszulę z guzikami.

Dodatki
Dopełnienie garnituru stanowią dodatki, a wśród nich oczywiście krawat, który należy dobierać do sylwetki oraz kołnierzyka. Najbezpieczniejsza i najbardziej standardowa szerokość krawata wynosi 8 cm (u dołu). Takie krawaty najlepiej wyglądać będą na osobach dobrze zbudowanych, a nawet tęgich. Kołnierz włoski, mocno rozchylony, wymaga węzła windsorskiego, który zakryje „szparę”, jaka powstaje przy rozchyleniu szpiców kołnierza. „Sledzie”, czyli wąskie krawaty, całkowicie należy wyeliminować w zestawieniu z kołnierzami włoskimi – zaznacza Adam Warcholiński.

Jeśli zdecydujemy się na muchę, najbezpieczniej będzie, jeśli jej szerokość zostanie dostosowana do rozstawu oczu osoby, która ją nosi. Wysokość zależeć będzie natomiast od tężyzny – im grubsza osoba, tym większa mucha. Wyróżnia się trzy rodzaje wysokości: slim (około 3 cm), normal (4-5 cm) oraz jumbo (powyżej 5cm).

Pozostaje jeszcze wybrać buty. W sytuacjach formalnych zalecane jest czarne obuwie. Brąz i burgund to kolory bardziej odpowiednie dla zastosowań „casualowych”. Także typy obuwia (wiedenki, lotniki, brogsy) mają przyporządkowane zastosowania – to już jednak temat na oddzielny artykuł.

Warto wiedzieć, że pasek spodni powinien być tego samego koloru (a najlepiej w identycznym odcieniu), co kolor butów. Klamra paska stanowi punkt wyjścia przy doborze koperty zegarka oraz spinek do mankietów.